Путь на край света

Мы сидели на летней террасе кафе на мокрых от тумана стульях, пили горячий кофе и грустили: погодные условия тому способствовали. От редакции. Мы завершаем публикацию путевых заметок о паломническом путешествии по Испании. Их предыдущую часть можно прочитать здесь.

Но стоило только подняться и пройти метров пятьдесят, как туман стал рассеиваться. Я оглянулся назад: кафе все еще было в облаках, но впереди уже проблескивало солнце. Удивительное место! Между желанием укутаться во все теплые вещи из рюкзака и стремлением сменить джинсы на шорты прошло всего пять минут.

Выйдя из облака, мы увидели, что нас окружают очень живописные долины. Практически вся Галисия представляет собой огромный лабиринт из ущелий, что делает ее очень фотогеничной. В одной из деревушек на обочине стояла колоритная старушка, держала в руках тарелку с каким-то угощением и предлагала всем проходящим мимо паломникам отведать его. Я сначала прошел мимо, но потом развернулся – почему бы и нет? Угощение оказалось блинами, которые бабушка посыпала сахаром. Оказывается, в галисийской кухне тоже есть такое блюдо.

После города Трикастела путь Святого Иакова снова разделяется надвое. Одна дорога длиннее другой на семь километров, но зато на ней находится городок Самос с древним бенедиктинским монастырем. Ее мы и выбрали и ни капли не пожалели. Этот участок пути проходит через бесконечную череду маленьких галисийских деревень-хуторов, где-то заброшенных, а где-то вполне обитаемых. А в конце перехода нас ждал город Самос с потрясающим аббатством, основанным еще в 665 году.

В путешествии без карт есть своя прелесть. Идешь себе по пути Святого Иакова, не зная, что тебя ждет впереди, выискиваешь глазами желтые стрелочки, сверяя с ними направление, любуешься красотами и радуешься жизни, понимая, что она складывается именно так, как тебе хотелось бы.

Словами не описать это состояние умиротворения, расслабленности и счастья, когда ты шагаешь по отличной асфальтированной дороге, над тобой смыкаются ветви огромных лиственных и хвойных деревьев. Впереди – никого, позади – никого. Участок пути Святого Иакова от Самоса до Саррии оказался едва ли не самым красивым и атмосферным на всем маршруте.

Саррию проскочили, практически не заметив. Мы и не знали, что этот город – граница между старым путем Святого Иакова и новым, весьма отличающимся от того, к которому мы привыкли. Началось все с того, что количество людей на тропе увеличилось чуть ли не вдвое. Появилось множество испанцев, хотя до этого они явно не составляли большинство на пути. Причем все новички оказались очень шумными и какими-то наглыми, что ли. Очень неприятное впечатление о них сложилось. И тут я понял, что мы совсем недалеко от отметки «100 километров до Сантьяго». И все эти внезапно появившиеся на маршруте люди – те, кто хочет пройти путь Святого Иакова по-простому, с минимальными затратами в деньгах и усилиях. Статистика показывает, что в Саррии путь начинает около 20% пилигримов.

Болтая о всяких пустяках, мы дошли до столбика с надписью «100» и сфотографировались с ним. Видимо, на нас подействовало волшебное число 100, мы расслабились и решили остановиться на ночевку в деревне Феррейрос, расположенной на отметке 98,5 км.

Утром было как-то особенно зябко, влажно, темно и туманно. Туман – это единственная вода, которая была доступна. Последний фонтан мы встречали за день до этого в нескольких километрах от деревни Феррейрос, где ночевали. А вот после нее до города Портомарин не было ни одного источника – сплошные надписи «No potable» (не питьевая) на каждом кранике и фонтанчике вдоль дороги.

В прошлом году я как подвиг воспринимал переход в 8 км с половиной полулитровой бутылки воды. Но Галисия с ее повальным отсутствием фонтанов всего за пару дней приучила нас спокойно относиться к данной проблеме. Никто ведь с ног не падает, а жажда – это не самый большой дискомфорт, который может быть у тебя при путешествии по пути Святого Иакова. Ноги для паломника – это предмет огромной скорби. Наши нижние конечности, к сожалению, совсем не рассчитаны на то, что человек будет проходить с их помощью по 30–40 км день. Сначала они, конечно, чувствовали себя хорошо. Но с каждым новым днем усталость накапливалась. Впрочем, шагая по дорожке, когда вокруг тепло и светло, ног практически не чувствуешь. Критические моменты наступают рано утром, в первый час ходьбы: они болят, потому что еще не прогретые. Со временем нижние конечности «приходят в себя», и ближайшие километров тридцать ты о них даже не думаешь. Второй критичный момент случается вечером (частично и на привалах): мышцы остывают и начинают снова болеть при каждом желании пошевелить ногами, а потому улицы населенных пунктов вдоль пути Святого Иакова по вечерам заполнены хромающими людьми.

Но вернемся на путь. Вот нам открылся вид на мост, идущий через водохранилище возле города Портомарин. Раньше город стоял у самой реки, а потом власти решили создать водохранилище и перенесли населенный пункт на возвышенность. Однако и сейчас у берегов водоема можно увидеть остатки фундаментов и стен, сохранившихся от прошлой жизни Портомарина.

Следующий день стал для нас рекордным. О том, чтобы пройти за день 43 км, мы до этого думать боялись. Предыдущий рекорд в «сороковник» был для нас, казалось, пределом физических возможностей. В этот день большинство пилигримов, вышедших с нами после предыдущей ночевки из городка Палас-дель-Рей, остановились на ночевку в Арзуа почти в 40 км от Сантьяго. Нас это совершенно не устраивало, ведь мы уже на следующий день планировали дойти до конечной точки, чтобы затем иметь три дня на путь до края света на мысе Финистерре. Так что мы помахали знакомым людям, гуляющим налегке по улицам Арзуа, и пошли дальше.

«С утра я рад, чего-то жду», – напевал я утром 12 сентября. Два года я грезил, что однажды дойду до Сантьяго по пути Святого Иакова. И этот день настал! На пути полно народу. Интересно, где они все останавливались этой ночью? Никаких альберге ведь в окрестностях нет, да и с отелями беда. Видимо, пилигримов подвезли на автобусах в определенные точки для старта. С каждым пройденным километром людей на маршруте все больше и больше. Столбики начиная с отметки 11 км пропали. Я читал, что пару лет назад было решено чуть изменить маршрут пути Святого Иакова в окрестностях Сантьяго. Раньше он шел через лес, а сейчас его направили по населенным пунктам, поэтому расстояние увеличилось на 3 км.

А за углом уже городок Монте-до-Гозо, последний перед Сантьяго. Некоторые пилигримы остаются тут на ночевку, чтобы хорошенько повеселиться в предчувствии окончания паломничества, а на рассвете первыми прийти к собору, до которого отсюда всего 5 км. Мы же находим альберге в Сантьяго, бросаем там вещи и отправляемся в сторону собора Святого Иакова. На улицах огромное количество паломников, толпа несется в центр города, надеясь как можно скорее оказаться в финальной точке путешествия.

Посмотрев собор и прогулявшись по площади перед ним, мы отправились за компостелой. Это сертификат о том, что человек совершил паломничество по пути. В определенные годы, когда праздник Святого Иакова выпадает на воскресенье, эта бумажка является еще и индульгенцией. Однако ближайшая такая возможность выпадет лишь в 2021 году.

Офис пилигримов, где выдают серфитикаты, находится за углом собора. Пришли туда, а там огромная очередь, человек на сто. Все радуются, веселятся. Наконец-то мучения окончены!

На следующий день мы решили остаться в Сантьяго на полуденную мессу для пилигримов. Перед началом служители собора просили не снимать мессу. Но куда там! Как только прислужники высвободили самое большое в мире кадило «Ботафумейро» и начали его раскачивать, люди тут же достали фотоаппараты и телефоны, чтобы запечатлеть этот торжественный момент. Считается, что изначально такое большое кадило нужно было, чтобы перебивать запахом ладана смрад от сотен пришедших на службу пилигримов. В Средневековье личная гигиена была не особо популярна.

После службы мы посидели немного в соборе, потом на площади перед ним, а затем отправились на автовокзал. Изначально мы планировали идти пешком весь путь на край света. Однако, оставшись на полдня в Сантьяго, мы потеряли возможность пройти все 80 км до Финистерре, а потому решили не заморачиваться с поиском новой стартовой точки, а проехаться на автобусе до городка Мушия на берегу Атлантического океана.

В Средневековье люди всерьез верили, что Земля плоская и стоит на трех слонах, которые, в свою очередь, топчут панцирь гигантской черепахи. И чтобы посмотреть на край света, они шли через всю Европу на запад, к мысу Финистерре на Атлантическом побережье. Статистика говорит, что сегодня лишь каждый десятый паломник, придя в Сантьяго, идет дальше до мыса Финистерре. Зато тот, кто на такое решается, уж точно не «матрасник», не weekend piligrim.

Поселившись в альберге, мы отправились на край Мушии, где на мысе рядом с маяком стоит церковь Девы Марии на лодке. Этот храм был построен еще в Средние века на месте, где, согласно преданиям, Дева Мария помогала Святому Иакову проповедовать христианство на Пиренейском полуострове. Она якобы приплыла сюда на лодке. На берегу есть даже огромный валун, который считают тем самым судном, окаменевшим. Пролезть под этим камнем – к счастью.

Расколотый камень справа от церкви – памятник катастрофе танкера «Престиж» в 2002 году, после которой все здешнее побережье было залито нефтью. Весь мир тогда помогал Испании бороться с последствиями.

На следующий день мы прошли насквозь совсем небольшую Мушию, вышли на берег океана, нашли там стрелки и двинулись по ним по направлению к Финистерре. Дорога между Мушией и Финистерре идет вдоль океана, то отдаляясь от него, то снова приближаясь.

Дальше от центра городка Финистерре до одноименного мыса, где находится средневековый край света, 3 км ходьбы. Идем в потоке счастливых пилигримов. Все уже оставили рюкзаки в приютах и идут на край света налегке, веселясь и фотографируясь друг с другом. Многонедельный изнуряющий поход закончится всего через несколько минут. Разве это не повод для радости?

Возле столбика с надписью «0.00 km» целая очередь из паломников.

На пути Святого Иакова много исторически сложившихся традиций. Самая последняя из них – на краю земли, на мысе Финистерре. Дошедшие сюда пилигримы сжигают обувь или какой-нибудь элемент одежды, в которых шли по маршруту. И этот жест символизирует окончание паломничества. Очень трогательное событие. Я специально прихватил с собой футболку, в которой шел по пути Святого Иакова и в прошлом году, и в этом. Майка запылала, и к нам тут же подбежали другие пилигримы, чтобы сфотографировать процесс. А затем мы отправились в альберге. Утром начинался долгий путь домой и новая жизнь, в которой путь Святого Иакова уже случился. Полную версию путевых заметок Максима Беспалова о пути Святого Иакова можно прочитать в журнале sicheslavets.livejournal.com. «Газета.Ru» приглашает принять участие в рубриках «Своим ходом», «Фотопутешествия» и «Мой уикенд». Если вы не любите сидеть дома, путешествуете по России, миру или просто много гуляете и фотографируете и хотите поделиться с другими новыми идеями и своими снимками, пожалуйста, напишите нам письмо на адрес appl@gazeta.ru. Если у вас есть уже готовая история об одном из путешествий или список вопросов по его организации, вы можете прислать их через форму «Поделитесь личным опытом» (вверху справа), указав имя и контактные данные (они могут понадобиться, чтобы уточнить вопросы, связанные с присланным текстом).

Добавить комментарий