Стамбульские красавицы стамбульские красавицы

Точное число мечетей в Стамбуле неизвестно, но говорят о том, что их около 2 тыс. При этом их количество увеличивается, ведь город растет и каждому кварталу положено иметь свою мечеть. Во время моего турецкого путешествия я побывал в самых больших из них и интересных с исторической точки зрения. Об этих стамбульских красавицах сегодня я и хочу вам рассказать. Обязательная программа, описанная в любом приличном путеводителе по Стамбулу, включает мечеть Мехмеда Завоевателя, мечеть Баезид, мечеть Селима Явуза, мечеть Шехзаде, мечеть Сулеймание, Голубую мечеть и мечеть Лалели. Их объединяет то, что все они были сооружены непосредственно по приказу султанов. В разные дни я обошел их все, заходил внутрь, фотографировал окружающие виды и любовался внутренним убранством. В некоторых из них вечно толпятся туристы, чье посещение прекращается только во время намаза. В некоторых не было практически никого, кроме нескольких молящихся.

Боюсь ошибиться, но, насколько я понял, у мусульман нет сложной церемонии богослужения. Мечеть — это место для коллективной молитвы и проповеди, поэтому она устроена предельно просто. С балкончиков на остроконечных башнях-минаретах правоверных зовут на молитву. Сейчас муэдзинов везде заменили электронные табло с расписанием молитв у дверей мечетей и динамики. Запись включается по расписанию таймеров, и с интервалом в минуту-полторы весь Стамбул наполняют звуки азана, то есть призыва к молитве. Перед входом в мечеть обычно устроен двор с фонтаном для омовений (обязательных перед молитвой). Молятся, обратившись лицом к Мекке, поэтому главное место в мечети — ниша михраб, показывающая направление на Мекку. К михрабу не принято стоять или сидеть спиной. Сбоку от михраба находится кафедра мимбар, с которой читается пятничная проповедь. Михраб и мимбар обычно наиболее заметные и щедро украшенные части мечети. Далеко не во всех мечетях к ним могут подходить немусульмане.

При посещении мечетей принято закрывать плечи и колени и снимать обувь (для этого есть полки и большие железные ложки для обуви). Полагаю, что именно по этой причине в Турции непопулярна мужская обувь на шнурках, а популярна с оттягивающимся задником. Естественно, нельзя шуметь и мешать молящимся, хотя во время намаза вас не пустят в мечеть, а вежливо попросят подождать его окончания.

Если приходит турецкое семейство, то маленькие дети, скинув обувь, начинают радоваться просторам, покрытым мягкими коврами, и с визгом бегать по центру мечети, как на фото. Родители пытаются их остановить, но прихожане совершенно не обращают на детские шалости внимания.

Мечеть Эйюп-султана (Eyüp Sultan Camii) была чуть ли не первой построенной турками после взятия Константинополя. Но ее, как и другую древнюю мечеть Фатих, разрушило землетрясение 1766 года. Нынешнее здание мечети было построено в конце XVIII века. Особенно хорош интерьер: большая его часть неоштукатурена, благодаря чему видна каменная кладка красивого теплого тона. Сама мечеть выдержана в подчеркнуто светлых тонах и очень нарядна внутри. Фотографии внутри у меня не получились, поэтому я их лучше не буду вам показывать. Мечеть стоит в самом конце Золотого Рога, за мостом Халич, в тихом квартале Эйюп (Eyüp), и только суета турецких паломников нарушает его покой. Абу Айюб аль-Ансари, которого турки называют Эйюп-султаном, был одним из первых мусульман, ближайшим другом, сподвижником и личным знаменосцем пророка Мухаммеда. Эйюп погиб во время арабской осады Константинополя в VII веке, а его могилу обнаружил один дервиш вскоре после турецкого завоевания. Гробница Эйюпа и построенная рядом с ней мечеть Эйюп-султана — четвертая по значению святыня ислама после Мекки, Медины и Иерусалима (и единственная, насколько я могу судить, которую может увидеть вблизи любопытный путешественник, если он не мусульманин). Около нее всегда людно. Каждый из паломников старается подойти вплотную к стеклу «окна молитвы», забранному решеткой с арабской вязью. Считается, что молитвы, произнесенные здесь, обязательно исполняются. Внутри расположен саркофаг, окруженный решеткой из чистого серебра (подарок султана-стихотворца Селима III). Здесь у гробницы происходили важнейшие государственные церемонии. Нового султана опоясывали здесь мечом Османа (родоначальник оттоманской династии). После этого аналога европейской коронации новый монарх Блистательной Порты становился законным наследником Османа и одновременно преемником пророка Мухаммеда. А огромный платан возле мечети повидал, судя по всему, многих султанов на своем веку.

Сюда стекались тысячи пилигримов, обильные пожертвования использовались для украшения святынь, правоверные старались поселиться поближе к святому месту. Вдоль берега и на склонах окрестных холмов поднялись деревянные особняки и обители дервишей, появилось множество лавок со съестным, а на улицах рядом с пристанью раскинулся шумный рынок, с которого можно было унести на память какой-нибудь душеспасительный сувенир. Рынок открыт и сейчас, только переместился в глубь квартала.

Благочестивые люди старались обзавестись фамильным местом на кладбище Эйюп, что простирается отдельными террасами от мечети к Золотому Рогу. Тут много захоронений и целых мавзолеев, но я, признаться, никогда не думал, что можно организовать кафе в конце дорожки между могил. В Турции, видимо, с этим все проще. А теперь, после исторически первой и наиболее сакрально значимой мечети, пойдем по семи так называемым имперским сестрам в хронологическом порядке их строительства.

И первой на очереди будет мечеть Мехмеда Завоевателя, покорителя Константинополя. Каждый вновь вступивший на престол султан, после того как его опоясывали мечом в мечети Эйюп, непременно приезжал поклониться праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу. Мечеть Мехмеда Фатиха (Fatih Sultan Mehmet Camii), сооруженная в 1463–1470 годах, рухнула во время землетрясения 22 мая 1766 года и была восстановлена в 1766–1771 годах султаном Мустафой III.

До перестройки после землетрясения мечеть представляла собой покоящийся на четырех арках купол диаметром 26 м. После землетрясения проект переработали по канонам Святой Софии, с куполом того же диаметра, покоящимся на четырех полукуполах с каждой стороны, которые поддерживаются мощными колоннами. В итоге получилось внушительное здание, чья достаточно контрастная отделка с красными, золотыми и зелеными красками напоминает об оригинальном украшении внутри мечетей времен расцвета Османской империи в XVI–XVII веках. Впоследствии традиция поменялась и мечети стали бело-голубыми внутри.

Как ни странно, но в гробницу Мехмеда Фатиха пускают всех. Более того, никто не сидит на входе одной из главных городских святынь. Даже после упразднения султаната гробницы султанов оставались объектами настоящего религиозного паломничества, и Ататюрку, пытавшемуся искоренить этот вредный для республики культ, пришлось закрыть все мавзолеи. Впоследствии их опять открыли для посетителей и молящихся.

Внутри гробница богато украшена измитскими изразцами, османским гербом и изречениями на арабском. Сам мраморный саркофаг увенчан обязательным тюрбаном.

Следующий пунктом моего маршрута стала мечеть Баезид султана Баязида II, построенная в 1501–1506 годах возле руин форума Феодосия чуть в стороне от Мезы, осевой улицы старого города. На этом отрезке улица называется Еничерилер (Yeniçeriler Caddesi, улица Янычар) из-за находившейся тут когда-то кофейни Çınaraltı Cafe, в которой собирались янычары, чьи казармы были рядом. Увы, но тут меня постигло разочарование: мечеть была закрыта на ремонт. Хотя внутрь я не попал, все-таки напишу, что мечеть Баязида считается старейшей из сохранившихся больших имперских мечетей Стамбула, поскольку мечеть Фатиха не сохранилась в оригинальной постройке.

Следующей мечетью на моем пути стала мечеть султана Селима. К мечети лучше всего подходить не со стороны Золотого Рога, а по улице имени султана Селима Явуза. Перед мечетью раскинулся огромный котлован, оставшийся от Аспара, самого крупного водохранилища в Константинополе, выкопанного на склоне пятого холма города. Это просто находка для фотографов: с других сторон вряд ли удастся снять мечеть на крупном расстоянии. Сейчас в котловане спортплощадки, но южная стена цистерны до сих пор сохранилась.

Султану Селиму I Явузу (Грозному) было особо некогда строить себе мечети: он все правление занимался покорением земель на Востоке, поэтому мечеть Sultan Selim Camii в его память построил в 1520–1528 годах его наследник, Сулейман Великолепный. Об архитекторе известно мало: только то, что его звали Аладдин и родом он был из персидского Тебриза, города, который покорил покойный султан.

Внутри архитектор отошел от схемы Софии, заставив опираться купол диаметром примерно 24 м только на стены и заметные на общей фотографии контрфорсы. Тем не менее храм стоит до сих пор и не страдал от землетрясений. Внутри он оформлен без особых изысков, но очень красивы разноцветные окна со стеклами, прорезанные в толстых, почти двухметровых стенах. Это самая тихая и малолюдная из имперских мечетей Стамбула: туристы доходят сюда достаточно редко, местных прихожан не во время намаза тоже мало.

В саду мечети расположен мавзолей Селима. Как и другие гробницы турецких султанов, это святое место. Сама гробница оформлена в бело-голубых цветах. Утверждается, что гробницу султана построил не зодчий мечети, а сам Синан, величайший архитектор за всю историю Османской империи, сделавший при Сулеймане Великолепном великолепную карьеру военного инженера, а потом ставший главным зодчим державы.

Следующие две имперские мечети вышли из-под его руки, и первой из них стала мечеть Шехзаде (Şehzade Camii), что у перекрестка Шехзадебаши и бульвара Aтатюрка. Она была построена Сулейманом Великолепным в память о рано умершем любимом сыне султана — шехзаде (принце) Мехмеде.

Внутренний дворик мечети довольно тесный. Кстати, его периметр в точности равен периметру здания мечети Шехзаде. В центре двора расположен фонтан, построенный позже по указу султана Мурада IV.

Во в внутренней отделке чувствуется сдержанность: простые мотивы на белом фоне в ярких красных и синих тонах. Жаль, что пасмурная погода скрадывала внутреннюю игру света из окон. Быть может, яркостью Синан пытался передать молодость скончавшегося наследника.

А теперь нам надо пойти от Шехзаде, оставляя ее и бульвар Ататюка за спиной. Вторая улочка налево, вниз, а потом вверх на холм. И вот перед нами главный стамбульский шедевр Синана — мечеть Сулеймание (Süleymaniye Camii). Закончив строить мечеть для сына, Сулейман Великолепный руками своего главного архитектора начал строить мечеть уже для себя. Она огромна, поэтому ее полностью из-за застроенности района не вмещает кадр. Не уверен, что даже на широкоформатник справился бы с такой задачей, но у меня такого все равно не было. Поэтому лучший вид на мечеть не вблизи, а снизу — с Золотого Рога или из Галаты.

Внутри Сулеймание — поистине безбрежное пространство. Как и в других больших мечетях, интерьер прост, его можно сразу целиком окинуть взглядом. Высота центрального купола — 53 м, диаметр — 26,5 м. Синану удалось достигнуть своей мечты — построить купол, превышающий купол Святой Софии. К сожалению, в глубину мечети могут проходить только мусульмане, остальные вынуждены довольствоваться видами, которые открываются у входа.

Последней грандиозной имперской постройкой стала самая известная гигантская мечеть султана Ахмеда I (Sultan Аhmet Camii), известная также под названием Голубая мечеть. Без нее представить себе Стамбул невозможно. Мечеть расположена прямо напротив храма Святой Софии. Уже почти 400 лет друг против друга стоят эти два памятника двух религий. Архитектором мечети был Мехмет-Ага, выходец из янычарского корпуса. Необычно в Голубой мечети то, что у нее шесть минаретов: четыре расположены как обычно, по сторонам, а два чуть менее высоких — на внешних углах внутреннего двора.

Внутрь можно попасть через большой парадный двор, но с началом сезона этот путь часто закрывается для всех, кроме верующих, а туристам приходится пользоваться южными дверями, откуда надо долго идти гуськом по длинной галерее с собственными ботинками в руках (сам ходил). За дверями вечные толпы народа. Если вы хотите осмотреть Голубую мечеть подробно, сюда (как и в Софию) лучше приходить пораньше с утра. Как и в Сулеймание, туристам отведена примерно треть пространства храма перед ограждением.

Диаметр купола достигает 23,5 м. Этот громадный купол и малые купола сферической формы, расположенные вокруг него, соединены аркадами с центральной частью.

Основной упор внутреннего оформления сделан на кропотливой работе с изразцами белого и голубого цветов, которые использовались в декорациях интерьера. Этим самым Султанахмед весьма отличается от более строгих своих предшественников.

Начиная с XVII века Османская империя стала слабеть, сначала перестав выигрывать войны, а затем начав их, а вместе с ними и территории, проигрывать. Военный и экономический упадок длился века, и султанам было уже не до грандиозных мечетей. Но в истории осталась еще одна знаковая мечеть — Лалели (Laleli Camii), построенная султаном Мустафой III в 1759–1763 годах на углу одноименного переулка и Мезы. Это последняя из больших имперских мечетей Стамбула и первая среди тех, что я посетил во время своего визита в этот город. К тому моменту я еще не успел набраться наглости много фотографировать в мечетях, поэтому порадовать фотографиями внутреннего убранства Лалели я вас, увы, не смогу. Вот и все, что я хотел рассказать вам про стамбульские мечети. В следующий раз, если вам все еще интересно, предлагаю отправиться к древнему городу Трое. Продолжение следует

Добавить комментарий